Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник пришёл с холмов... (Р.Л.Стивенсон, "Реквием")
Не будучи профессиональным экскурсоводом, чисто из гуманитарных соображений, лет шестнадцать из девятнадцати, проведенных на Земле обетованной, я вожу небольшие группы желающих посетить Старый город. читать дальшеВ основном, таковыми желающими являются российские туристы - родственники и знакомые моих знакомых. За все эти годы постепенно выработался определенный маршрут - от здания Главпочтамта, что в двухстах метрах от старых стен, недалеко от Яффских ворот, через площадь имени Омара ибн Хаттаба (да-да) - в армянский квартал, оттуда - в квартал еврейский со всеми сопутствующими видами на бывший град Давида и Масличную гору, - к подножию Храмовой горы, Стена плача, - арабский базар с проходом на Виа долороза, Крестный путь Иисуса, арабо-христианский квартал, Церковь гроба Господня; оттуда - по желанию - в мусульманский квартал, мечеть Омара, и обратно - через арабский рынок к площади Хоттабыча и Яффским воротам. Святыни трех религий находятся в нескольких сотнях метров друг от друга, но территориальная близость скрадывается диким переплетением древних улочек, тоннелей, арочных сводов, тупичков, наземных и полуподземных участков археологических раскопок. Весь поход ускоренными темпами занимает порядка четырех часов, а если обстоятельно и со вкусом, с остановками и подробными историческими экскурсами - около шести часов.
Уже давно я приглашал кого-нибудь из моих израильских ПЧ - из тех, что географически обитают в некотором удалении от Святого города - приехать сюда в свободный день с целью немного ознакомиться с нашими достопримечательностями. И то, стыдно сказать (кричал я по телефону eden) - взрослый, более-менее образованный человек, скоро уж двадцать лет как живет здесь, а в Иерусалиме был два раза, и ни фига, как выясняется, не помнит... безобразие. Ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Вон, люди в России локти кусают, так хотят приехать и посмотреть культурное наследие, а у них не выходит по причине удаленности и дороговизны, а ты тут живешь, под боком, можно сказать, - а всё что-то мешает, совсем, понимаешь, нехорошо. eden соглашалась, что это таки да, безобразие и нехорошо, но всё равно никак не приезжала.
Недели три назад, достаточно неожиданно, во время одной дискуссии в @дневниках, вырисовалась картинка: куча народу из обитающих здесь вдруг разом решили наконец приехать и посмотреть культурные красоты, а заодно и познакомиться друг с другом лично. И приехали. Три дня перед этим я, не сходя с места, только мне ведомым способом, общался по прямой вертушке с Небесной канцелярией - бил челом, предъявлял докладную записку, просил для экскурсионного утра сносной погоды. Тут своя бюрократия, отписывал мне архангел Михаил, но я тебе, как тезке, так и быть, подсуроплю по-свойски. Записку мою все Трое отфутболивали друг к другу: Бог-отец, Аллах и наш Единый; но, так как все Трое суть ипостаси Одного и того же, - понукаемые и взбадриваемые моею нудностью, вздыхая и почесываясь, сошлись на том, чтобы дать добро. И погода в этот день действительно была сносной. То есть, что я говорю! Погода была великолепной.
Аллах еще меня поцеловал шерстяной губой напоследок, и я пошел встречать гостей нашего города.
О Старом городе Иерусалима написано и переписано в книжках и сети бессчетно. Исходя из этого, не буду аз, грешный, разводить тут искусные культурологические реверансы и на духовных фортепьянах играть. Просто проиллюстрирую пост некоторыми фотографиями, отчасти у разных моих ПЧ уже выложенными, и прокомментирую оные.
В начале похода, недалеко от стен Старого города, экскурсанты озираются: Человек с ружьем, he-lenka, teflonoviy, eden. На заднем плане щурится на солнце Taviskaron.
Три фотографии здания, отделяющего улицу Яффо от стен Старого города у Яффских ворот. До Шестидневной войны здесь проходила мертвая зона, разделяющая позиции израильских пограничников и иорданского Легиона. В начале штурма Старого города мимо этого здания к Яффским воротам бежали наши десантники во главе с военным раввином Шломо Гореном, который на бегу дудел в шофар, а иорданские пулеметные рассчеты поливали их огнем со стен. После войны на здании решено было сохранить выщерблины от пуль. Для истории.
teflonoviy, Taviskaron и eden озирают место боя, кипевшего здесь сорок лет назад, о чем рассказано выше.
Верхушки стен эпохи Саладина недалеко от Яффских ворот.
Вот они, Яффские ворота, с победоносной по верху надписью Саладина, разгромившего крестоносцев. Ныне эти ворота - главный, наиболее оживленный и наименее опасный вход в Старый город.
Войдя в Старый город.
Я рассказываю о площади имени старика Хоттабыча, главной туристской площади Старого города, расположенной сразу за Яффскими воротами. Она служит входом в армянский и арабский кварталы.
Стены цитадели крестоносцев у Яффских ворот, с глубоким, широким рвом за ними (когда-то полным воды), у самого входа в Армянский квартал.
Над домами армянского квартала развеваются национальные флаги Айастана.
Жители армянского квартала - большие патриоты: здесь даже почтовые ящики выкрашены в цвета национального флага.
В самом сердце армянского квартала я рассказываю о истории местной армянской общины, самой древней в районе восточного Средиземноморья; она существует с четвертого века н.э.
Перед проникновением в армянский квартал я предложил присутствующим озаглавить нашу экскурсию Походом имени Геворг-джана St. Brendan-а. Все с энтузиазмом согласились.
Здание Патриархата на главной площади армянского квартала. Здесь в День геноцида, ежегодно в апреле, проходят многолюдные митинги памяти полутора миллионов погибших.
Тефлоновая Галя и Миша- Taviskaron балдеют между армянской таверной и церковью св. Якоба, древнейшей армянской церковью на Ближнем востоке (так, по крайней мере, утверждают ее прихожане).
Подойдя к последней лавочке армянского квартала, что расположена на углу улицы имени Любавичского ребе и обрыва к древнему источнику Шилоах, в коем некогда черпались воды для служения в Храме, я обратился к присутствующим с призывом зайти в лавку и купить небольшой сувенир для брата нашего St. Brendan-а; необходимо, подчеркнул я назидательно, чтобы это было непременно изделием рук армянской общины, при этом изготовленное в Святом городе, и чтобы оно (изделие) символизировало привет дашнакам от сионистов. Подавленные мудростью моих слов (так говаривал Абдул-Надул из детской повести "Чао - повелитель волшебников"), все немедленно зашли в лавку. Продавец из старинного армянского рода потомственных иерусалимцев был счастлив. Презент сей от имени всех нас, Геворг-джан, проследует в Тбилиси приблизительно через месяц.
"Со Стен сказочным был вид всегда..." - так сказано в одном из стихотворений Михаила Генделева.
Под Масличной горой когда-то распологался библейский Град Давида, а ныне - арабская деревня Силуан. Вид сверху, со Стен.
Мы eden на спуске с городских стен к Храмовой горе.
eden на смотровой площадке с видом на Масличную гору и бывший град Давидов.
Она же в ста метрах от Стены плача, рядом с Аль-Аксой, в виду мечети Омара, Золотого купола, Купола-на-скале, назовите как хотите.
Золотой купол мечети Омара, стоящей над тем местом, где когда-то находился Притвор завета, Святая святых Иерусалимского храма. Камень преткновения теологических, территориальных и политических споров приверженцев двух религий.
Тефлоновая Галя у Котеля маарави - Стены плача.
Мы все у Стены плача.
В переулках еврейского квартала, в двадцати метрах от остатков участка городской стены эпохи ассирийского владычества - cefa и eden. Сзади, подавленная величием древних развалин, прижалась к стене супруга Цефы, на заднем плане - Человек с ружьем покуривает безмятежно.
Улица Кардо - одна из центральных исторических достопримечательностей Старого города. Главная улица древнего Иерусалима римского периода. По ней ступали легионеры, мытари и апостолы. Плиты древней мостовой сохранились частично, и экзальтированные туристы ступают по ним босиком.
Улица Кардо откопана археологами; на протяжении большей своей части она находится в полуподземелье. Отсюда отходят разветвления тоннелей эпохи греко-сирийского владычества; по тоннелям этим передвигались партизаны эпохи Маккавеев.
На стенах улицы Кардо.
Мы стоим на древних плитах Кардо, по которым, как уже было сказано выше, более двух тысяч лет назад ступали апостолы, мытари и легионеры. Некоторые въедливые экстрасенсы утверждают, что, стоя босиком на этих отреставрированных археологами плитах, можно зарядиться энергией на полста лет вперед. Замечу между нами, что стояние босиком на этих плитах и впрямь воздействует на людей, приводя к явлению психоза под названием Иерусалимский синдром. Поэтому мы обувь не сняли - во избежание.
Стоя у лавок арабского базара на Виа делороза, я рассказываю о Martin Luter Schule - бывшей школе имени Мартина Лютера, расположенной тут же, в ста метрах от Церкви гроба Господня. Это учебное заведение когда-то являлось центральной протестантской школой Иерусалима, в ней учились дети немецких фермеров Палестины и семей арабов-христиан. Вышло так, что после прихода нацистов к власти в Германии, школа эта стала одним из центров гитлеровской пропаганды и кузницей кадров для специалистов по еврейскому вопросу, впоследствии работавших в ведомстве Альфреда Розенберга. После начала Второй мировой войны англичане в одночасье депортировали из подведомственной им Палестины всё немецкое население, не разбирая, кто сочувствовал Гитлеру, кто нет. На этом прекратилась история темплеров, палестинских немцев, живших здесь не одну сотню лет.
В сотне метров от Мартин Лютер Шюле, в самом конце Виа долороза, Крестного пути, мы поворачиваем налево и проходим под небольшую арку, за которой расположено сердце христианского мира - Церковь гроба Господня.
Мы пришли сюда за пять минут до полудня. В полдень начинают бить колокола всех церквей Иерусалима. Я обычно успешно рассчитываю экскурсию так, чтобы добраться до этого места за несколько минут до двенадцати, - с тем, чтобы участники похода послушали перепев колоколов, и лишь потом зашли в церковь. Паломников и просто верующих христиан это настраивает на особо торжественный лад... Внимая колокольному звону, мы стоим у входа в Гефсиманский сад.
На площади перед Церковью гроба Господня.
На фоне Пушкина снимается семейство, так сказать.
Нам сказочно повезло - Старый город вообще, и святая святых христианства в частности были в этот день тихи и пустынны. Двадцать лет хожу сюда, и никогда не замечал ничего подобного. Толпы туристов и паломников обычно не дают возможности сосредоточиться и спокойно созерцать эти места; однако в минувшую пятницу мы имели полную возможность рассмотреть все надлежащие святыни трех религий наиспокойнейшим и умиротвореннейшим образом.
Несколько снимков, сделанных внутри Церкви гроба Господня, у подножия и вершины Голгофы.
Мы закончили поход задолго до встречи царицы-субботы. Проводив участников к центральной автобусной станции, пожав руки и поцеловав щечки, я отправился домой на Человеке с ружьем, вернее, на его машине, яко известный кузнец Вакула в Петербурх на загривке у черта (это - ради красного словца, не обращайте внимания). Дома Софа накормила нас горячим бульоном и чебуреками. Потом проходивший мимо унылый хасид напомнил нам о смысле жизни и ее рутине. Мы договорились с Человеком с ружьем о дальнейших встречах @дневниковцев, которые теперь будет организовывать уже он, и расстались.
Это был хороший день. Я устал как собака, и был очень доволен. Вечером я вышел на улицу и посмотрел на черное, бархатное небо Юга, полное мириадов подмигивающих звезд. Ну теперь-то, ангелы, вы будете ко мне благосклонны? - спросил я. - Будем, - ответили ангелы.
Уже давно я приглашал кого-нибудь из моих израильских ПЧ - из тех, что географически обитают в некотором удалении от Святого города - приехать сюда в свободный день с целью немного ознакомиться с нашими достопримечательностями. И то, стыдно сказать (кричал я по телефону eden) - взрослый, более-менее образованный человек, скоро уж двадцать лет как живет здесь, а в Иерусалиме был два раза, и ни фига, как выясняется, не помнит... безобразие. Ты не обижайся, я тебе один умный вещь скажу. Вон, люди в России локти кусают, так хотят приехать и посмотреть культурное наследие, а у них не выходит по причине удаленности и дороговизны, а ты тут живешь, под боком, можно сказать, - а всё что-то мешает, совсем, понимаешь, нехорошо. eden соглашалась, что это таки да, безобразие и нехорошо, но всё равно никак не приезжала.
Недели три назад, достаточно неожиданно, во время одной дискуссии в @дневниках, вырисовалась картинка: куча народу из обитающих здесь вдруг разом решили наконец приехать и посмотреть культурные красоты, а заодно и познакомиться друг с другом лично. И приехали. Три дня перед этим я, не сходя с места, только мне ведомым способом, общался по прямой вертушке с Небесной канцелярией - бил челом, предъявлял докладную записку, просил для экскурсионного утра сносной погоды. Тут своя бюрократия, отписывал мне архангел Михаил, но я тебе, как тезке, так и быть, подсуроплю по-свойски. Записку мою все Трое отфутболивали друг к другу: Бог-отец, Аллах и наш Единый; но, так как все Трое суть ипостаси Одного и того же, - понукаемые и взбадриваемые моею нудностью, вздыхая и почесываясь, сошлись на том, чтобы дать добро. И погода в этот день действительно была сносной. То есть, что я говорю! Погода была великолепной.
Аллах еще меня поцеловал шерстяной губой напоследок, и я пошел встречать гостей нашего города.
О Старом городе Иерусалима написано и переписано в книжках и сети бессчетно. Исходя из этого, не буду аз, грешный, разводить тут искусные культурологические реверансы и на духовных фортепьянах играть. Просто проиллюстрирую пост некоторыми фотографиями, отчасти у разных моих ПЧ уже выложенными, и прокомментирую оные.
В начале похода, недалеко от стен Старого города, экскурсанты озираются: Человек с ружьем, he-lenka, teflonoviy, eden. На заднем плане щурится на солнце Taviskaron.
Три фотографии здания, отделяющего улицу Яффо от стен Старого города у Яффских ворот. До Шестидневной войны здесь проходила мертвая зона, разделяющая позиции израильских пограничников и иорданского Легиона. В начале штурма Старого города мимо этого здания к Яффским воротам бежали наши десантники во главе с военным раввином Шломо Гореном, который на бегу дудел в шофар, а иорданские пулеметные рассчеты поливали их огнем со стен. После войны на здании решено было сохранить выщерблины от пуль. Для истории.
teflonoviy, Taviskaron и eden озирают место боя, кипевшего здесь сорок лет назад, о чем рассказано выше.
Верхушки стен эпохи Саладина недалеко от Яффских ворот.
Вот они, Яффские ворота, с победоносной по верху надписью Саладина, разгромившего крестоносцев. Ныне эти ворота - главный, наиболее оживленный и наименее опасный вход в Старый город.
Войдя в Старый город.
Я рассказываю о площади имени старика Хоттабыча, главной туристской площади Старого города, расположенной сразу за Яффскими воротами. Она служит входом в армянский и арабский кварталы.
Стены цитадели крестоносцев у Яффских ворот, с глубоким, широким рвом за ними (когда-то полным воды), у самого входа в Армянский квартал.
Над домами армянского квартала развеваются национальные флаги Айастана.
Жители армянского квартала - большие патриоты: здесь даже почтовые ящики выкрашены в цвета национального флага.
В самом сердце армянского квартала я рассказываю о истории местной армянской общины, самой древней в районе восточного Средиземноморья; она существует с четвертого века н.э.
Перед проникновением в армянский квартал я предложил присутствующим озаглавить нашу экскурсию Походом имени Геворг-джана St. Brendan-а. Все с энтузиазмом согласились.
Здание Патриархата на главной площади армянского квартала. Здесь в День геноцида, ежегодно в апреле, проходят многолюдные митинги памяти полутора миллионов погибших.
Тефлоновая Галя и Миша- Taviskaron балдеют между армянской таверной и церковью св. Якоба, древнейшей армянской церковью на Ближнем востоке (так, по крайней мере, утверждают ее прихожане).
Подойдя к последней лавочке армянского квартала, что расположена на углу улицы имени Любавичского ребе и обрыва к древнему источнику Шилоах, в коем некогда черпались воды для служения в Храме, я обратился к присутствующим с призывом зайти в лавку и купить небольшой сувенир для брата нашего St. Brendan-а; необходимо, подчеркнул я назидательно, чтобы это было непременно изделием рук армянской общины, при этом изготовленное в Святом городе, и чтобы оно (изделие) символизировало привет дашнакам от сионистов. Подавленные мудростью моих слов (так говаривал Абдул-Надул из детской повести "Чао - повелитель волшебников"), все немедленно зашли в лавку. Продавец из старинного армянского рода потомственных иерусалимцев был счастлив. Презент сей от имени всех нас, Геворг-джан, проследует в Тбилиси приблизительно через месяц.
"Со Стен сказочным был вид всегда..." - так сказано в одном из стихотворений Михаила Генделева.
Под Масличной горой когда-то распологался библейский Град Давида, а ныне - арабская деревня Силуан. Вид сверху, со Стен.
Мы eden на спуске с городских стен к Храмовой горе.
eden на смотровой площадке с видом на Масличную гору и бывший град Давидов.
Она же в ста метрах от Стены плача, рядом с Аль-Аксой, в виду мечети Омара, Золотого купола, Купола-на-скале, назовите как хотите.
Золотой купол мечети Омара, стоящей над тем местом, где когда-то находился Притвор завета, Святая святых Иерусалимского храма. Камень преткновения теологических, территориальных и политических споров приверженцев двух религий.
Тефлоновая Галя у Котеля маарави - Стены плача.
Мы все у Стены плача.
В переулках еврейского квартала, в двадцати метрах от остатков участка городской стены эпохи ассирийского владычества - cefa и eden. Сзади, подавленная величием древних развалин, прижалась к стене супруга Цефы, на заднем плане - Человек с ружьем покуривает безмятежно.
Улица Кардо - одна из центральных исторических достопримечательностей Старого города. Главная улица древнего Иерусалима римского периода. По ней ступали легионеры, мытари и апостолы. Плиты древней мостовой сохранились частично, и экзальтированные туристы ступают по ним босиком.
Улица Кардо откопана археологами; на протяжении большей своей части она находится в полуподземелье. Отсюда отходят разветвления тоннелей эпохи греко-сирийского владычества; по тоннелям этим передвигались партизаны эпохи Маккавеев.
На стенах улицы Кардо.
Мы стоим на древних плитах Кардо, по которым, как уже было сказано выше, более двух тысяч лет назад ступали апостолы, мытари и легионеры. Некоторые въедливые экстрасенсы утверждают, что, стоя босиком на этих отреставрированных археологами плитах, можно зарядиться энергией на полста лет вперед. Замечу между нами, что стояние босиком на этих плитах и впрямь воздействует на людей, приводя к явлению психоза под названием Иерусалимский синдром. Поэтому мы обувь не сняли - во избежание.
Стоя у лавок арабского базара на Виа делороза, я рассказываю о Martin Luter Schule - бывшей школе имени Мартина Лютера, расположенной тут же, в ста метрах от Церкви гроба Господня. Это учебное заведение когда-то являлось центральной протестантской школой Иерусалима, в ней учились дети немецких фермеров Палестины и семей арабов-христиан. Вышло так, что после прихода нацистов к власти в Германии, школа эта стала одним из центров гитлеровской пропаганды и кузницей кадров для специалистов по еврейскому вопросу, впоследствии работавших в ведомстве Альфреда Розенберга. После начала Второй мировой войны англичане в одночасье депортировали из подведомственной им Палестины всё немецкое население, не разбирая, кто сочувствовал Гитлеру, кто нет. На этом прекратилась история темплеров, палестинских немцев, живших здесь не одну сотню лет.
В сотне метров от Мартин Лютер Шюле, в самом конце Виа долороза, Крестного пути, мы поворачиваем налево и проходим под небольшую арку, за которой расположено сердце христианского мира - Церковь гроба Господня.
Мы пришли сюда за пять минут до полудня. В полдень начинают бить колокола всех церквей Иерусалима. Я обычно успешно рассчитываю экскурсию так, чтобы добраться до этого места за несколько минут до двенадцати, - с тем, чтобы участники похода послушали перепев колоколов, и лишь потом зашли в церковь. Паломников и просто верующих христиан это настраивает на особо торжественный лад... Внимая колокольному звону, мы стоим у входа в Гефсиманский сад.
На площади перед Церковью гроба Господня.
На фоне Пушкина снимается семейство, так сказать.
Нам сказочно повезло - Старый город вообще, и святая святых христианства в частности были в этот день тихи и пустынны. Двадцать лет хожу сюда, и никогда не замечал ничего подобного. Толпы туристов и паломников обычно не дают возможности сосредоточиться и спокойно созерцать эти места; однако в минувшую пятницу мы имели полную возможность рассмотреть все надлежащие святыни трех религий наиспокойнейшим и умиротвореннейшим образом.
Несколько снимков, сделанных внутри Церкви гроба Господня, у подножия и вершины Голгофы.
Мы закончили поход задолго до встречи царицы-субботы. Проводив участников к центральной автобусной станции, пожав руки и поцеловав щечки, я отправился домой на Человеке с ружьем, вернее, на его машине, яко известный кузнец Вакула в Петербурх на загривке у черта (это - ради красного словца, не обращайте внимания). Дома Софа накормила нас горячим бульоном и чебуреками. Потом проходивший мимо унылый хасид напомнил нам о смысле жизни и ее рутине. Мы договорились с Человеком с ружьем о дальнейших встречах @дневниковцев, которые теперь будет организовывать уже он, и расстались.
Это был хороший день. Я устал как собака, и был очень доволен. Вечером я вышел на улицу и посмотрел на черное, бархатное небо Юга, полное мириадов подмигивающих звезд. Ну теперь-то, ангелы, вы будете ко мне благосклонны? - спросил я. - Будем, - ответили ангелы.
@настроение: Насреддин в Бухаре
@темы: фотографии, Старый город, Эрец
-
-
09.02.2009 в 13:56